再次回到这片土地，他就没有离开过。他在这里创办了一家房屋租售公司，同时又提供各类旅行信息。他每天骑着摩托车，见来自世界各地的人，带他们看房。这些人大都是第一次来到这里，又与游客不同，因为他们会在巴塞罗那生活一段时间。
他做着他喜欢的事情，在他喜欢的城市里。
他是我的老板，本杰明。
第一次见到他，我还以为他是个会说流利英文的西班牙人，卷曲的深褐色头发，留着浓密络腮胡，长相非常西班牙化。
这让我想到一个人，我们在土耳其和叙利亚边境的小镇遇见。在那儿见到外国游客是一件很稀罕的事，所以当我听说这里居然住了一个美国人时，立刻决定拜访结识。当地人都认识他，他已经在这里生活了2年。
我问他：“为什么会出现在这里？”
他坐在小板凳上，捧着土耳其茶说：“很多年以前，我还是个学生时旅行路过此地，便爱上了这里，所以现在我回来了。”
真是羡慕这样的人！他们找到了自己的归属地。
我加入的时候，已经是本杰明公司成立的第7个年头。即便西班牙经济不好，但巴塞罗那始终是这里最富饶的城市，每个月源源不断的新游客和新住户，令旅游业从未衰败过。
一周工作5天，其中有一天我不在办公室，任务是带着相机，游走在巴塞罗那街头，手拿地图，根据本杰明划给我的区域和圈出来的重点街区，边走边摄影。有时候，则是找寻灵感，为公司写关于巴塞罗那的博客。
有一周，本杰明兴奋地把地图递给我，说：“今天你要去的地方，是我最喜欢的城区，格莱西亚。”
“咦？我记得每次有人打来电话咨询，问哪里是巴塞罗那最适合住的城区，你好像也回答是格莱西亚。”接过地图，我调试着相机说道。
“是啊！就是那儿。反正，在巴塞罗那选住的地方，最好就是那里了。永远别选海边，又贵，小偷又多，不安全！”本杰明很有经验地说道。
当我来到了格莱西亚，很快懂了本杰明的意思。这里离海边有一定距离，但交通便捷，而且是居民区，宁静却又很方便，超市、诊所、电影院、餐馆、教堂、小酒吧……一应俱全。
本杰明说得没错，格莱西亚的确是巴塞罗那最美的街区。它的美不仅在于错落有致的房屋结构，也在于走在大街小巷，你会强烈地感受到自己身在巴塞罗那的怀抱之中。
同样，在城市内细分的城区，也各自有着独特色彩，有着鲜明的个性。
Gotico，巴塞罗那中世纪风格的哥特老城区，位于流浪者大街的东侧，被誉为巴塞罗那古典与现代完美结合的典范。行走完整个街区仅需半个小时，可见其面积之小，但麻雀虽小五脏俱全，这里有历史久远、气势恢宏的哥特式教堂，周围还有各式各样的精美小店，有古董店、冰淇淋店、巧克力店、潮流服饰店，也有民族风衣饰小店。
Eixample，在西班牙语里的意思为“笔直的街道”，因为这里是西班牙第一个实行有计划地规划城市建筑群的区域。这里恐怕可以称得上是巴塞罗那最大最有名的街区，与刚才提到的哥特区不同，这里属于巴塞罗那新城区，非常时髦。街道都很干净整洁，安全系数很高，交通也很方便。高迪大师的著名作品米拉之家与圣家堂就坐落在这条街区中。
Borne，这里被誉为巴塞罗那最酷的城区，因为这里是众多嬉皮士的聚集地，这里有欧洲最大的集市、各式菜色的餐馆还有酒吧。El Borne距离海滩很近，并且去城堡公园也只需要行走5分钟左右。
Raval，被各地游客戏称为“Dodgy”城区，因为这条街区相对而言比较肮脏，空气里弥漫着臭味，也容易让人迷失。许多当地人也不喜欢住在其中，因此周围的物价，包括房价相对低廉，吸引了许多不同国籍的人居住，尤其是阿拉伯国家的人们，他们行走其间，听着周围的阿拉伯语，看着两旁的阿拉伯小店。需要注意的是，这里不适宜夜晚单独行走，因为经常发生盗窃抢劫案件。
格莱西亚，一个人的好天气
我常常会为一个人前来巴塞罗那旅行的朋友感到可惜。
这是一座太过热闹的城市，它容不下一点寂寞。无论是白天热闹拥挤的街头，还是夜晚歌舞喧嚣的迪斯科，即便是到了凌晨，仍有还不尽兴的男男女女，簇拥着在街头醉酒欢唱。
浪漫的巴黎，铁塔下拥吻的恋人；浪漫的上海，情侣十指相扣走过甜爱路；浪漫的布鲁塞尔，广场上铺满了鲜花；浪漫的阿姆斯特丹，自行车后座上有着多少幸福欢笑；浪漫的都柏林，宽敞偌大的街道，爱尔兰美丽的音乐；浪漫的哥本哈根，童话的起源地，安徒生点燃了女孩的爱情梦想……
Barcelona，以a结尾，在西班牙语中为阴性词，于是人们经常会自然地用“她”来称呼这座独一无二的城市。她的浪漫是让人轻而易举就能沉沦的。工作时，和同事讨论那么多人选择来巴塞罗那读书与生活的10条理由。
想到第10条，于是不约而同地在电脑上打上这段话：
“Babe，just because this is Barcelona！”
在这里，时间就像是达利融化的钟，秒针不再旁若无人、肆无忌惮地奔走，它，融化在巴塞罗那一如既往的艳阳下了。
沙滩，是一定要有人一起踏浪的。博盖利亚大市场里琳琅满目、色彩斑斓的小摊，是一定要有人一同分享的。高迪公园的日落，一个人落寞的身影不免糟蹋了绚烂的童话世界。甚至在闷热的地下铁换乘，艺人那悠扬的小提琴声在耳边回荡着，一个人的脚步声听起来却也格外清晰。
我喜欢坐在圣家堂地铁口，看着一个个游客从黑暗的地下铁走出来，沿着楼梯走上街道，身体一点点侵入阳光中，随即一个转身，“啊！”
不用说话，他们的眼睛早已开始惊叹。许多一个人前来的游客，都不会继续往前走，而是拿起手机兴奋地拍照，随后发起了短信：“我从地铁站出来的时候，一回头就看到在一群小建筑中间的圣家族大教堂，不过第一个念头不是我终于到这里了，而是我很希望你也能和我一起来，所以总有一天我们会去的。”
更有人直接拨通了越洋电话：“你不能相信，我现在就在圣家堂面前！我好想你。”
挂完电话，他们眼里那一抹激动往往会一同散去，留下了许多不能分享的遗憾。
巴塞罗那，就是这样一个独自前来不免会失落的地方。可是也别难过，有这么一个地方，你一定会喜欢。
所有商店都关了门的星期天，格莱西亚城区，正是巴塞罗那最美的地方。如果你是一个人，那就最好不过了，能彻底享受这整座城市，甚至某一刻，你会觉得你拥有了它。
大名鼎鼎的高迪公园并不在市中心，而是建立在格莱西亚，并且，这里被公认是巴塞罗那最适合居住的街区。
在这里生活的，都是巴塞罗那的本地居民。
谁说商店都关门的时候就不能逛街了？对我而言，反而商店全部关了门的星期天，才是逛街的最好时机。
卷帘门上往往都是各种光怪陆离的涂鸦。这时候的街道，就是我分文不花，但是最为享受的“露天艺术画廊”。即便商铺关门，在橱窗里，还可以找到很多新奇有趣的东西。这里有很多民族风的小店，专卖印尼或者尼泊尔的衣裙、熏香。也有创意独立小店，贩卖店主亲手制作的手工艺品。
行走其中，即便再粗心的人，也会注意到格莱西亚独特的街道地面——一条平坦的柏油马路上，洒满了星星点点的白色小石子。从高迪公园远眺俯视，便可知道这座城市到底有多凌乱。屋顶高低错落，参差不齐，而且还是色彩各异的。
但格莱西亚，却是整个巴塞罗那第一个被规划的街区。它的街道笔直而略为宽敞，大楼布局稳重却精致典雅。
星期天，独立小店都关门，可是餐馆是一直开着的。很推荐这里的黎巴嫩餐厅，几欧元就能买到一块大大的料很足的黎巴嫩比萨。这些黎巴嫩餐厅往往是由移民来此的黎巴嫩一家三口开的，母亲在吧台后工作，儿女当服务生，而父亲在厨房里做菜。
当然，还有地道的日本料理可以选择。夏天的时候，门口的树长得茂盛。
主街道转角，还有一家总是门庭若市的中国餐厅，它有一个很可爱的名字——熊猫中餐馆。临走前，不要忘记去一次格莱西亚区最大的广场——总督府广场，它是巴塞罗那最漂亮的广场之一。四周的建筑都很老，大部分可以追溯到19世纪。广场上还有一座圣琼教堂，你可以在这里看着白鸽飞舞。18世纪这里是宫殿，到了1878年成为了教堂。星期天，教堂前则是一个小市场。
格莱西亚，喜欢它点缀着白色小石子的街道地面，喜欢它有着精美雕花的居民阳台，喜欢它充满创意和惊喜的街头涂鸦，喜欢它无处不在的民族风格手工小店。
喜欢这样，一个人的好天气。
米罗的乡愁
巴塞罗那，一个孕育梦想的土地。
受传统天主教的影响，加泰罗尼亚人是内向的，但同时，他们也是对不同文化开放包容的。1888年的大博览会，更是将巴塞罗那树立为一个欧洲大都市的形象。
出生自这里的艺术家，似乎对于加泰罗尼亚都有一种乡愁。达利是，高迪是，米罗更是。
米罗，这个出生在巴塞罗那钟表匠的家庭、体弱多病的小男孩，自小就不喜欢读书，只爱画画。而这个平凡的家庭，理所当然地不支持他的画家梦。
14岁那年，他被送到巴塞罗那商业学校学习经营与会计。17岁时，为了家庭责任，他成为职员。但他一直郁郁寡欢，第2年患上了重病，病愈后，家人同意让他去美术学校接受系统的教育。
1919年，他和毕加索一样，从巴塞罗那来到巴黎，终于如愿展开了绘画生涯。
在米罗的眼中，加泰罗尼亚是世界上最美丽的地方，有着美丽的地中海、浪漫的海滩、连绵的山坡、苍绿的田野。
这一股乡愁，就是在他18岁那年，在工作第2年得了重病，被送去了蒙特罗伊的农场时，渐渐产生的。他在这个加泰罗尼亚农场住了很长一段时间，从山山水水，从那密集的橄榄树林，那葡萄园散发的香气，那教堂的钟声，那阵阵海浪声中，从这一切的一切中，如同当年的高迪，获得了一辈子的灵感。
巧合的是，高迪也是在童年因为身体不好的关系，总是一个人闷在那里观察大自然。
