瓜豆酱，其主要材料是黄豆和西瓜。在夏天，将黄豆洗净煮熟，撒上面粉，于闷热的环境下发酵，不几日，就会长出茸毛，表明已变为霉豆；其后在日光下晒干，放入坛子内，再把去皮的碎西瓜混进去，加盐加姜片八角茴香等，搅拌均匀，封口。其后，每日搅拌一次，注意不可掺入杂质，数十天后便成了，食用即可。
制作此酱，季节是固定的，因需要西瓜，且要较热的温度，只能是夏季（除非不惜成本在温室内，且购买反季节的西瓜，品种未必合适）。选用西瓜要成熟的，不能半生，否则影响酱的口感；用瓤，不必去籽，任其在内。
我小时吃瓜豆酱，多是早餐，与馍馍、粥并列。馍馍就瓜豆，再喝口粥，习以为常。既习以为常，酱的滋味也就习焉不察，只有长大后吃遍别的地域的各种酱，方回味出瓜豆酱的特别来。此酱口味算不得重，其别致乃在于有股西瓜的清新滋味，这与许多酱的“浊”味是有区别的。若以蔬菜蘸着，再配以馍馍，味道的混合更有意思。
炒菜时，未尝不可放入一些瓜豆酱。生酱在热油中爆熟后，会散发出浓重的香味，配合菜蔬及肉，颇有颊上添毫之妙。
孩童吃瓜豆酱，有一乐趣，是捡拾里面的西瓜子。大人吃到酱中的瓜子，多不耐，随便扔掉算了；小孩子另样，要吃它，牙齿嗑开，得到小小的仁儿，细细品味。西瓜子虽有外壳护卫，但在幽暗的坛子内度过数十个日子，从里到外不免被浸泡透了，那仁儿，是酱香的，味道极佳，不过微小如斯，轻咬一下就粉碎消失，不满足感油然而生，于是继续寻觅下一个瓜子。若耐得住性子，就暂且一个不吃，攒上数十粒，等饭后慢慢嗑去，将快乐换种集束的方式。
早餐桌上，常见的还有腌蛋。这无甚稀奇，遍处皆是，不过我想说的是姥姥家的腌蛋。姥姥有个小罐子，内为咸水和佐料，专为腌制各种蛋用，鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋，都可投到里面，静等它们变装出罐。
若把不同种类的腌蛋一同放到桌子上，是很好玩的。鸡蛋个儿最小，鸭蛋大它一圈，而鹅蛋，和前两位相比，颇有巨人的感觉。小孩子拿起来，若在风地里走，大约也不担心被吹走了。
腌蛋的味道，那种筷子一戳吱吱冒油的，不必细表，单说腌制过头的。蛋在咸水里搁置过久，油会消失无踪，蛋白和蛋黄已没有界线，整个混合在一起，混混沌沌，不辨你我，灰不灰白不白，挺怪的。吃将起来，如一个咸疙瘩，齁儿极了，唯一的好处是极下饭，别的，就没了。是不是有点暴殄天物？也罢，当咸菜就是。若蛋腌制得略过头，却又没到全然混沌的程度，蛋黄会呈微黑，仍冒油，却已非金黄，味道会发臭，混合在咸香中，别致得很。
蛋类，常吃的，另有变蛋，别的叫法如松花蛋、皮蛋、灰包蛋等。（关于各种名称，日本青木正儿以外国人的眼光，在《中华腌菜谱》里说得有趣：“皮蛋一名松花蛋，在日本的中华饭馆也时常有，蛋白照例是茶褐色有如果冻，蛋黄则暗绿色，好像煮熟的鲍鱼的肉似的。……北京的皮蛋整个黄的，不是全部固体化，只是中间剩有一点黄色的柔软的地方，可以称为佳品。因此想到是把周围的暗绿色看做松树的叶，中心的黄色当做松花，所以叫它这个名字的吧。”）
这种蛋自家是做不来的，需要别人代做。有走街串巷的小贩，小车上有盛着石灰水的桶，还有装碎稻草的麻袋，摇着铃，住户就知道制作变蛋的时候到了。
我喜欢蹲在旁边看小贩怎么侍弄那些器具：铁丝编的鸡蛋箍，石灰水桶（内有石灰水、碱、盐、草木灰等），装碎稻壳的袋子。住户拿来自家的鸡蛋，二十枚或三十枚，小贩取其一以箍托之，浸至桶中，蛋体为灰泥浆包裹，其后放于碎稻壳中打几个滚儿，一枚变蛋即告完成，置入盒内，以此类推，整整齐齐排列一十二十等。主人需付每枚五分钱的手工，然后拿回家里，于阴凉处搁些天，就可取用。
自己所看到的是如此做法，后来好奇也会查查别种，如清朱彝尊《食宪鸿秘》卵之属有“皮蛋”条：“鸡蛋百枚，用盐十两。先以浓茶泼盐成卤，将木炭灰一半，荞麦秸灰、柏枝灰共一半和成泥。糊各蛋上。一月可用。清明日做者佳。”又如清李化楠《醒园录》卷下“变蛋法”条其一：“用石灰、木炭灰、松柏枝灰、垄糠灰四件（石灰须少，不可与各灰平等），加盐拌匀，用老粗茶叶煎浓汁调拌不硬不软，裹蛋，装入坛内，泥封固，百天可用。其盐每蛋只可用二分，多则太咸。”材料有些差异（此二种皆用茶汁），不过倒也殊途同归。
变蛋加姜丝、醋、酱油、香油凉拌固然好吃，猴儿急的孩童有时去掉草灰及壳，直接就吃那裸蛋，舌尖麻麻的也在所不惜。这样制作的变蛋通常还好，但也会有出现误差的可能，一种是本应呈溏心状的蛋黄固化了，味道显然会大大受损；另一种就是最糟糕的情况，剥开外壳，里面并未成形，全然散掉了，只能大呼可惜，不仅是这枚蛋，另有那飞走的五分硬币。
