人只要是非素食主义者，就避不开“吃的残忍”。因为人的美食之乐，是建立在对家禽动物的杀戮宰割之上的，所谓“人为刀俎，我为鱼肉”是也。“君子远疱厨”只不过是一种伪善，屠戮禽畜、烹煮肉食的过程，是不须亲历亲见，当然更不用亲自动手的；端上桌来的五珍八味，只须举箸品赏，以致津津有味，赞不绝口。其间吃的残忍，早已衍化为味觉的享受，饕餮的口福了。
早就听说过广东人喜吃猴脑。那吃法是将一只活猴缚牢在笼中铁箍之下，从铁箍的空隙中露出猴的脑袋；旁边另架一锅，火势猛旺油汤鼎沸；厨师将动弹不得的活猴头毛剃光，食客便拿钉锤敲击活猴的天灵盖，那“盖”既薄且脆，不堪一击，敲破后立刻用勺子舀出尚在微微颤动的脑髓，往旁边锅中即煮即食，据说其味既鲜且嫩，美不可言。至于那边厢活猴的惨叫哀嚎与垂死挣扎，食客便不屑一顾了！然而此法只是听说，并未亲见。不过我想，食客们对曾被尊为人类“祖先”的猴子那副鲜血淋淋的惨状，果真能视而不见无动于衷么？怵目惊心的此情此景，岂不大败口味，何来半点食欲？而稍有“猴道主义”善心者又何忍下此毒手？——后来终于听说此一吃法已被明令禁止，一则猴子属野生保护动物，二则此吃法也着实过于残忍。
以我亲见，是在一次宴会上吃醉虾。那是将活蹦乱跳的小虾浸入盛满白酒和佐料的容器中，使其“醉”死，而后生吃；亦有烹而食之者，则置人火锅以沸汤煮之。此时活虾们从醉态中醒来，不堪烹煮而狂跳挣扎，直至呜呼哀哉。此二法，前者于醉生梦死之际已成食客们腹中之物，后者则醉而复醒，备受煎熬之苦而后毙命。二者相较，似觉前者略微“人道”一些。然而它总使我想起旧时处决犯人，先以足量之烈酒任其醉去，而后于醺然浑噩之中送归西天。古时有“油锅烹杀”一刑，酷似今日之“醉虾火锅”。当然立意是不同的，烹杀是灭绝人性的酷刑，而醉虾仅为取其鲜活一味，未可相提并论。
而在成都郊区，尤其是那些吃住玩三位一体的“农家乐”，则盛行“点杀”活物的吃法，即养一笼活鸡、活兔，任食客“点”谁“杀”谁，当场过秤，当面宰杀，食客可参观从烹饪到上桌的全过程，以示被杀者乃“验明正身”的那一只，并无缺斤少两或调包之嫌；而且即杀即食，鲜嫩可口。然“点杀”一词，精炼准确而又极富刺激性。譬如一笼活兔，闪烁着红宝石般大眼睛，煞是可爱，且温顺可怜，谁忍当面杀之？然而点杀者手指之处，刽子手（厨师）不由分说，如老鹰抓小鸡般揪住那只活兔的颈于放在秤盘上过秤；那兔子也许自知命将终矣，浑身发抖站立不稳，从秤盘中跌落在地；旋又被再次抓起，它本来腥红的眼睛更加腥红，目光似在哀求，更多的则是无奈。说时迟那时快，厨师手起刀落，将兔子血淋淋撂于砧板，其剥皮剐骨的速度可谓惊人。
那边滚沸的油锅早已烧烫，只听镲镲镲、笃笃笃刀法利索的清脆响声，那兔子早已分身数块，滚落下锅。等到端上桌来，总共不过十多分钟，惟三国时关羽“温酒斩华雄”之速度可堪比美。红焖、干煸、凉拌、烧汤，“一兔四吃”，食客们觥筹交错不亦乐乎——不瞒你说我当时也是食客之一，只是不敢（或不忍）充当“点杀”的操生死簿者，那过程是听身临其境者在餐桌上讲述的。
这行当后来居然发展到“活猫点杀”，缘于一则“猫火锅店”的电视新闻。猫是人类最亲近的朋友，而人却要残忍地杀活猫、吃猫肉，实在令绝大多数人反感和厌恶。播这则新闻时，我家正养着一只名唤“点点”的可爱的小猫，它看见荧屏上关在铁笼里的一只只同类，被人擒拿活宰时发出声声凄厉的惨叫，便瞪着惊恐的眼睛吓得偎在我怀里瑟缩发抖。物伤同类，宠猫惊恐如此，人啊人，也该良心发现了吧？有段时间，医生建议我进补，每周吃两只天麻、枸杞蒸乳鸽。妻为我做了两次，味道十分鲜美，可她再也不肯去买乳鸽了。她说那些鸽子太可爱也太可怜，买主“点”到那一只，卖鸽人便将其“闷”入水中淹死，或者干脆扭断其脖子，令其顷刻致死。妻说虽然每次她都背转身去不忍目睹，然而当她提着剐毛剖肚后的死鸽回家时，总要想起刚才还活泼可爱的鸽子顷刻间被“处死”的惨状，觉得自己充当了“点杀”的帮凶，感到于心不忍，甚至内疣听她一说，我也动了侧隐之心，遂决定从此罢“鸽”停“补”。
走在成都街上，猛抬头见餐馆店牌赫然写着“九尺鲜鹅肠”，不解。询及有“实践”经验者，答日：这是专卖鲜鹅肠的火锅店，做法是厨师将活鹅肛门割开，伸手去抓住鹅的大肠一端，然后拼尽全力往活鹅肚子上猛踩一脚，鹅肠便顺肛门猛爆出来，故此法又名“生抠鹅肠”，九尺谓其长，亦言其“完整”也。至于被“生抠”的活鹅，经历这要命的踩肚挤肠与撕肝裂胆之痛，有的顿时气绝，有的则求死不得，鲜血淋漓地挣扎着活活痛死。此时你再难想象骆宾王笔下“鹅，鹅，鹅，曲颈向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波”的可爱形象了。本来嘛，鹅肉也是要烹饪出售的，为何不先杀鹅让其一死了之，而硬要生抠鹅肠使之活活折磨致死呢？原来，若是先杀鹅，死鹅肠就远不及活“抠”的鹅肠鲜嫩可口了。为了人的口福，哪顾得上鹅的“断肠”之痛。古诗中有“断肠人在天涯”句，那只是对“悲痛欲绝”的夸张与形容而已；未料真正的“断肠”落到活鹅身上，如此酷刑，就远非“悲痛”二字所能形容的了。
前不久见《厦门晚报》援引新华社消息，北京出现一道恐怖的菜，是一种独特的活老鼠的吃法。何谓“三叫”？餐厅的服务小姐端上一盘10只刚出生的粉嘟嘟的活老鼠，食客们要吃时先用筷子使劲一夹，小老鼠“吱”的一叫；往酱碟里一蘸，小老鼠又“吱”的然后送入口中一咬，小老鼠又“吱”的。是为此种生吞活鼠之举，真使人毛骨悚然。
服务小姐对记者说，998元一盘的菜，吃的人还相当多。旺季时，仅这家餐馆每天小老鼠就能卖100多只；北京不少饭店都有这道菜，每天被“生吃”的小老鼠该有成千上万！如此吃法是否过于离谱？是否反映了人性中把残忍当时髦、把野蛮当“潇洒”的丑恶一面？看来，人类的“吃”法是愈来愈花样百出，愈来愈离奇古怪和难以理喻了！再看另一类报道。前些时英、法等欧美国家发生极个别的疯牛病与蹄疫病例，为了制止其蔓延，有关方面便将成千上万的食用牛、猪等动物予以集中宰杀，而后以火焚之，深埋地底。这其间无疑要“冤”杀许许多多的“好”牛“好”猪，那情景，很有点像当年蒋介石的“宁可错杀三千，不可放过一个”；它甚至使我想起“二战”时**将成千上万无辜百姓押送驱赶到集中营，集体屠杀、掘坑火焚的情景。这联想和譬喻诚然不伦不类，也不甚妥帖。从“正”的方面讲，这些国家为了人们吃得更安全、更卫生，而不得已对猪、牛等采取“格杀勿论”的严酷政策，人为万物之灵，“万物皆为我所备”嘛，为了人的安全，杀之又有何不可？
从“反”的方面（或从动物保护主义者的观点）来看，则可视为另类“吃的残忍”——因“吃”肉之故，才发生了疯牛病和口蹄疫；为了更加安全地“吃”肉，又必须大量屠杀构成“不安全因素”的猪牛等动物，对于被“冤”杀的猪牛而言，你能说这不是一种残忍吗？至于“吃的残忍”的直接对立面家禽、动物有何反应，总的说来是听任宰割无可奈何；然亦有个别的例外。报界曾有报道：广东一带蛇馆很多，人们喜吃蛇肉，甚至毒蛇也吃，吃法大都是先将活蛇斩头，然后迅速烹饪，以图其鲜活。一日，一位厨师在餐馆打烊时照例顺手收拾堆在厨房一角的蛇头，冷不防被一只虽被斩下却尚未丧失“神经知觉”的毒蛇之头张嘴紧紧咬住手指，毒液迅速感染而致厨师不治身亡。这类“极端”的报道，是否可以视为动物对于人类吃的残忍的某种本能的反抗，甚至某种仇恨的报复？更有甚者，我曾读到过素食主义者散发的一本小册子，它在论证人类应当改肉食为素食，不应屠戮动物、家禽时，俨然以“科学研究成果”的权威口气，讲述动物对于虐杀它的人类的本能的反抗与报复——句括家禽家畜在内的所有动物，当它们无可奈何地任人宰杀之时，在充满仇恨拼命挣扎的瞬间，体内便会本能地散发或释放出某种毒素类物质，使人们在食用它们的时候或轻或重地中毒；这些毒素便是构成人类包括癌症在内的各种怪病的潜在病源，是威胁人类健康和寿命的重要因素！此说虽带有素食主义者耸人听闻的宣传意向在内，未经确有说服力的科学论证，只能姑妄听之，姑且存疑。然而作为一种反抗人类“吃的残忍”的幽默文本来看，倒也不失其参考价值与认识价值。
总而言之，人只要是非素食主义者，就难免“吃的残忍”；然而人类的绝大多数又都是非素食主义者，所以“吃的残忍”终难避免。
从某种意义上讲，“君子远疱厨”只不过是一种伪善，然而这种“掩耳盗铃”式的伪善，似乎比上述种种赤裸裸的“吃的残忍”更有人性，也更容易被人理解和接受；故而不能简单地称之为“伪君子”，那样将会伤害人类的大多数，也不切合实际。讨论“吃的残忍”，本身就构成许多难以调和的悖论。因之我所指责的吃的残忍，应避开这些悖论而仅限于以下范围之内：一是要严禁捕杀和食用野生保护动物，即使餐馆有售，人们也应拒吃，甚至举报；二是取缔“生抠鹅肠”、“三叫菜”、“活猴脑”等残忍吃法，提倡吃的文明；三是面对“点杀”之类的“血腥”场面，如果你“心太软”，那还是“远疱厨”为好，及看又吃和吃而不看，毕竟效果不同，至少你的神经不会受到太大的刺激，食欲不会受到太大的影响……
也许有人会指责这是“折衷主义”。然而，面对“吃的残忍”这个问题，也只能如此“折衷”一番。道理很简单，因为我也和绝大多数人一样，是一个非素食主义者。
