旧时，无论是在成都闹市，还是静僻的小巷子里，卖各种小吃的小贩简直是摩肩接踵。他们的生涯，不但极大丰富了成都人的口味，而且使这座文化名城，即便是在小街陋巷当中，也留存了它的款款风韵。
成都市群众艺术馆汇编的《成都故事百家谈》（四川人民出版社2008年1月版）一书当中，收有不少忆旧风物文章，读来韵味悠长，引人遐想。《锦城无处不飘香》就记叙说，挑豆花担子的小贩，一手控制右肩或左肩的扁担，一手捏一个小碗，另用手指夹一个调羹（汤匙），边走边摇，无须卖者吆喝，只听他摇出清脆而富有节奏的悦耳之声，也就不容你不来上一碗了。时逢炎热、酷暑难耐之季，独具特色的醋豆花应时而兴。担子前端小火炉上放置一铜皮或铝皮制作的长方形煮锅，锅内放入清水、醋、八角、茴香、苹果、三奈、桂皮等原料，再将一竹编小罩，即成了加罩的小火炉，并能过滤料渣。熬制成汁后，只消沿街飘来阵阵扑鼻的醋香，即可闻醋生津，尤胜望梅止渴。如再亲口品尝，必能舌润喉舒，烦渴顿消。与此同时，凉粉、凉面、凉糍粑、凉粽子、凉黄糕、凉虾、冰粉、刨冰……更是随处可见。糖饼儿摊子也及时增添粑糖，根据买主需要，将熬好的糖汁舀在平滑的石板上，用薄刀刮平，由买主在碗内夹上两、三片用糖水浸泡过的酸杏儿，放在粑糖内，然后再启刮成卷。吃起来绵扯绵扯、甜酸甜酸，那才别有一番滋味在心头。
“穿格子”（转走茶坊、酒店）的小贩所卖更是品类各异，美不胜收。一个身材魁伟、却又装束文静的男子，戴一副深度近视眼镜，蓝布长袍上套一件“琵琶襟”褂子（无袖、较短），虽不显华贵，也干净合体，提篼里装着色好样匀的金钩煮花生米和用五香煮熟的胡豆，翻转的提篼盖子内分别放上几包以示顾客，穿梭在茶坊之间，边走边慢条斯理地吆喝：“五香胡豆、金钩花生，慢慢细吃，很有味道……”小贩转得累了就捡上一碗“加班茶”（别人喝过的剩茶），找个边角的空椅坐下来，再从提篼里取出一盛酒的小竹筒和已开启的花生米或煮胡豆，细嚼慢饮，还真有点味道，还可引起食客的兴致。
卖糖罗汉的掌盘里放着大大小小的，用白糖熬化在模具中铸成形的罗汉“狮子”和“财神”。除售卖外，并有一土碗装一副骰子，如买主有兴趣可以先买一个价格相对便宜的小罗汉、小狮子或小财神，然后再掷骰子拼输赢。买主赢了就可由小到大，逐步上升，直至赢得最大的罗汉、狮子或财神。但买主只要输一次，就连根烂，只付钱无糖吃。所以，提瓜子篼篼，端麻花掌盘的均附有相同的赌具。以类似方式赌输轮赢，一般都是买主输多赢少。空花糖、落花生、毛豆角、薛涛干、花生糖、米花糖也频频悠转于茶馆之中，让茶客随意择取。
《锦城无处不飘香》一文指出，春熙路北段“三益公”川戏园子侧边，靠近新街后巷子的矮墙下，有父子二人，专卖现扯现煮的甜水面。面团揉得绵软绵软，又系边煮边捞，火候适当，调味合口，故而担担儿未至，即有一些“好吃嘴”在那里翘首以待，望眼欲穿。只要开锅，就可一鼓作气卖得干干净净。尤其那些太太、小姐们更是吃得嘴角挂红，粉颊生香，意满心足，啧啧连声。这一记载，让我联想起抗战时期客居成都的作家萧军，他先是在《新民报》任副刊编辑，同时积极筹划创办了一所“印刷工人文艺补习夜校”，并自任讲师。他喜欢吃成都的甜水面，这是很多人都知道的文人典故。他对甜水面奇特的配方是这样评价的：“你们的甜水面我不大理解，你们在面中加红酱油都是甜味，这在我吃过全国的面食中，也是少见的。甜味中加上辣椒，这就更奇特了，但是吃在口里，却很受吃，好吃，有回味，别的地方没有这样的做法。”
直到他在1980年代再度来蓉又踏上归程，对成都甜水面蕴涵的奥秘还是始终未弄明白。
春熙路西段“五洲公寓”隔壁钟幺爸的金钩豆腐干，既干且香，如不费点牙巴劲，是嚼不过瘾的。安乐寺（今红旗商场）的兔肉丝夹锅盔，麻辣香俱备，牛市口的三合泥、艾蒿甜板馍馍，远近驰名。沟头巷口“古月胡”炸紫微饼（红苕泥与面粉揉合，包入玫瑰、芝麻心子），外酥内甜。秋冬季节供应加冰糖汁煮出的
红苕，又红又亮，热气诱人。
愚人在《现代川菜在定型时期所取得的成就》里指出，清末的“消夜”（成都话，把“夜宵”作为动词）中的鸡丝担担面，它的买主就是那些打麻将酣战到半夜三更的太太小姐们。鸡丝担担面的担子的两端分别置炖老母鸡汤和炉灶，冬夜里一盏油灯的火苗在炉灶的雾气里忽幽忽幽地闪着，门呀一声，一个妙龄丫环用托盘端着几只江西青花瓷碗从公馆的大门里走出来，小贩的生意来了。每一份面条量很少（大约只有一两），面条刚下到去生时，就被挑进碗，取其有韧力。碗里的作料仅放盐、胡椒、少许资中冬菜屑、小葱末、豌豆尖，然后再在旁边炖鸡汤的锅里舀一大瓢香气袭人的汤浇进面条里泡着，面条上面再放些撕得很细的鸡肉丝，这是典型的汤面，可能《梦粱录》记载的“鸡丝面”是其祖先。
无独有偶，笔者的中学老师罗成基先生（1919-1999），曾向我多次谈起自己在春熙路请客、赴宴的情况。1947年8月至1949年7月在他出任什邡县县长期间，经常在春熙路的锦华馆、华华茶厅宴请官场人员，为什邡县争取一些利益。罗成基先生平素从不打牌，但为了应酬，牌却打得很精。该输必须输，但又不能露出“故意”的初衷，因而每每打到凌晨。他对我说，醪糟蛋、鸡丝担担面是女眷喜欢的，官僚要到隔壁烟馆去抽一阵大烟才缓得过气来。“最妙的不是鸡丝面，而是那回荡在春熙路上的叫卖声。”他试着学给我听，有梦游一般的味道：“鸡……丝……面……吔，吔，吔”在我听来，就仿佛招魂的仪式。
这就涉及“鬼饮食”一词。老成都所谓的“鬼饮食”，系指夜深人静，街上饮食店铺均已关门打烊之后，尚散见于街头巷尾的小食摊、小吃担。“饮食菩萨”车辐在《说说成都的“鬼饮食”》（《四川烹饪》1994年第4期，第5）一文里，深情回忆了旧时春熙路三益公门口的那段“飘香往事”：
过去成都有一种“鬼饮食”，在打二更时（相当于晚上10点钟）开始出现于街头巷尾，夜深了还在卖，有的一直要卖到第二天早上黎明前。这里说的“鬼”，指的是在夜深出现，指的是时间。当年最有名的“鬼饮食”要算春熙路三益公门口那个卖椒盐粽子的，每夜打二更就出来了，不论酷暑严寒，总是摆在那个固定的地方——行人道边三益公戏院出来的门口上。担子上燃铁锅炉子，锅是扁平的，下燃木炭；有的炉上用铁丝网子，放上一块块的红豆椒盐糯米粽子，翻来覆去地烤于木炭上；随时注意火候，一不能焦，
二不能煳，要烤成二面黄，使椒盐香味散发出来，让行人闻之馋涎欲滴。更重要而有特色的是椒盐烤味中，喷射出和在粽子里的腊肉颗子的香味，刀工尤好，切成肥瘦相连的小颗子，和在红豆、糯米中，烤到九分九厘炉火纯青时，那香味真如当时“售店”(公开卖鸦片烟的烟馆)门口挂的灯笼，上写“闻香下马，知味停车”。这种“鬼饮食”的“鬼”字，还不能专指它出来的时间，它“鬼”在精细。
除了当年春熙路上的椒盐粽子，车辐先生还对娃娃花生米，各戏院附近针对看戏女宾出售的卤鸡翅膀和鸡脑壳等，进行了回忆，为我们呈现了一幅绮丽多姿的成都“饮食夜景”。到了上世纪90年代春熙夜市鼎盛时期，在春熙路西段与青年路交会一带，“鬼饮食”摊点密布，我也经常啃两个兔儿脑壳喝一瓶啤酒。时至今日，“鬼饮食”依然存在，如果不是从食品卫生、税收角度而是从饮食风情角度予以打量，谁能说这不是成都文化的构成部分呢？
车辐先生感叹：深夜，在那些走街过巷的“鬼饮食”中，使人难忘的还有：卖香油卤兔的、卖卤肉夹锅盔的、卖红油肺片和油酥麻雀的……哎！实在是妙不可言……
